Непальские дневники – 44. Пангбоче (Pangboche).

Пангбоче – один из самых старых буддийских монастырей к югу от Эвереста в долине Кхумбу. Около 400 лет назад тибетский Лама Сангва Дордже принес сюда Тибетский Буддизм Ваджраяны. Принес, в буквальном смысле слова, т.к. по преданию, Лама Сангва Дордже прилетел сюда по воздуху из Тибета, перепрыгнув Гималаи. Ему так понравилась долина Кхумбу, что Лама основал здесь монастырь. А чтобы Тибетский Буддизм Ваджраяны получил здесь мощную духовную опору, Сангва Дордже оставил на одном из камней отпечаток своей ступни, который, как говорят, и сейчас можно увидеть в монастыре.

(Фотографии при клике увеличиваются и открываются в отдельном окне)

Правда, со строгими научными доказательствами в буддийских монастырях долины Кхумбу как-то не очень складывается. Так утверждается, что здесь были найдены и хранились в монастыре скальп и правая рука снежного человека – йети. Якобы долгое время эти реликвии почитались и сохранялись, но в 1991 году обе «реликвии» были похищены при загадочных обстоятельствах и исчезли. Некоторые ученые с восторгом восприняли находку, другие считают, что скальп был изготовлен местными жителями–шерпами из шкуры гималайского горного козла. Из чего была изготовлена рука йети, ученые не объясняют. В общем, страсти кипят, а доказательства исчезли.

Лама Сангва Дордже, помимо миссионерской деятельности, сделал ещё, как минимум, одно хорошее дело. Правда, оно так же трудно доказуемо, как и другие местные предания. Так вот, пролетая над Пангбоче, Лама вырвал из неизвестного нам места на своём теле немного волос и развеял их по ветру. По преданию, именно так появились на склонах вокруг Пангбоче прекрасные кусты можжевельника. И поверьте, после возвращения сверху из ледяной пустыни, разогретые на солнце пахучие кусты можжевельника производят неизгладимое впечатление.

По лабиринту каменистых троп мы пробираемся к монастырю Пангбоче.

Буддийский монастырь традиционно встречает нас открытыми дверями…

Сакральная дыра в пространственно-временном континууме.

Как это типично для большинства буддийских монастырей в высокогорной части Гималаев, в Пангбоче всё очень скромно. Облупившиеся картинки на стенах способны произвести впечатление только на человека, который любит буддизм и разбирается в нем.

Монахи в верхнем Пангбоче ведут скромный образ жизни, наполненный бытовыми заботами и медитацией. Видно, что монахи мерзнут и питаются скудно. При нас они ходили тепло одетыми и готовили себе еду – рис с какими-то мелкими вкраплениями овощей.

Пожертвования приветствуются и ожидаются. При отсутствии пожертвований монахи начинают выглядеть разраженными и избегают фотокамеры. Понять их по-человечески можно – мимо идут богатые, по местным меркам, путешественники в теплой одежде с дорогим снаряжением. Эти путешественники для развлечения и удовлетворения своих амбиций идут в горы. А монахи здесь живут и выживают. Некоторые периодически забрасывают свое монашество и идут на тропу носильщиками. Труд этот ужасен. (читайте и смотрите: «Носильщики-шерпы. Глава 1. Глава 2. Глава 3. Глава 4.») Заработав немного денег и подорвав здоровье, некоторые возвращаются в монастырь, где снова живут в бедности, но могут хотя бы не работать на тропе, а жить подаянием. И так по кругу. Многие мечтают уехать, например, учиться в крупные буддийские центры.

Долина Кхумбу, выражаясь нашим языком, – захолустье, которое спасает от нищеты только национальный парк Сагарматха (Sagarmatha) и постоянный поток горовосходителей на тропе. Но горовосходителям, в большинстве своем, интересней горы, чем буддизм. Монастырь в верхнем Пангбоче прозябает даже по сравнению с остальной захолустной долиной Кхумбу, хотя монастырь в верхнем Пангбоче очень древний с глубокой историей. В этом монастыре живут буквально несколько человек.

А вот рядом находящийся более современный монастырь Тенгбоче (Tengboche), и богаче, и находится ниже по высоте в лучшем климате. Там постоянно проживает около 50-60 монахов, и выглядят они значительно благополучнее. Разница между монастырями Пангбоче и Тенгбоче настолько значительна, что невольно закрадывается предположение о каких-то государственных механизмах регулирования и покровительства.

Тропа вниз из верхнего Пангбоче в Тенгбоче проходит по красивейшим горным лесам и полна приятных впечатлений. Горная болезнь отпустила свою хватку, словно вампир, которого наконец-то прикончили осиновым колом и похоронили в соли. С груди свалился каменный груз вперемешку с тупой болью. Сбитые ноги и обожженные лица кажутся полной ерундой после недомогания в высокогорье.

Вдоль лабиринта троп – множество достопримечательностей, среди которых можно бродить очень долго. Мы прекрасно понимаем тибетского Ламу Сангва Дордже, которому 400 лет назад понравились здешние места. Подозреваем, что те волосы, которые впоследствии стали кустами можжевельника, Лама рвал на себе от сожаления, что духовные обязательства не оставляли ему возможности остаться в районе между Пангбоче и Тенгбоче навсегда.

На этом мы делаем небольшой перерыв, но рассказ о Непале и Гималаях обязательно будет продолжен. Следите за обновлениями!

Авторы Игорь и Лариса Ширяевы.

Электронное СМИ «Интересный мир». 11.05.2014

tweet