Непальские дневники – 28. Нгозумба. Глава 1.

После замечательного восхождения на перевал Renjo Pass, который мы прозвали “блистающим” (Главы  1,  2,  3, 4), мы выдвинулись в сторону перевала Cho La Pass. Для подхода к труднейшему перевалу нашего трека нужно было пройти ледник Ngozumba.

Наш вождь Сережа Гутиев поставил перед нами простую и жесткую задачу: разминка на Renjo Pass, потом ночлег, затем легкий «экскурсионный» подъем на Gokyo Ri (полюбоваться видами), и в этот же день переход через ледник Нгозумба, потом снова ночлег, а затем штурм Cho La Pass. «С Cho La Pass для вас обратной дороги нет. Только вперед!» – сказал Гутиев. Заметим, весь этот драматический спектакль происходит на высотах более 5-ти тысяч метров…

Мы посидели и подумали. Блистающий Renjo Pass совершенно не показался нам «разминочным» перевалом. Сбегать на «экскурсионный» Gokyo Ri, а потом уже без сил проходить Нгозумбу и рваться, чтобы успеть пройти до традиционного вечернего ухудшения погоды – эта идея вызывала у нас опасения. Тут до темноты бы успеть… К тому же совершенно не хотелось быть кому-то обузой. Решили на Gokyo Ri не ходить. Успокоили себя тем, что Renjo Pass, как нам сказали, круче, а Gokyo Ri – это попса.

Трудно сказать, смалодушничали мы тогда или проявили разумную ответственность, но теперь уж как получилось. Пока наши друзья украинцы ходили на Gokyo Ri, который вовсе не показался им легким «экскурсионным», мы пошли побродить по окрестностям и заодно посмотреть на Нгозумбу. Интересно же, что нас ждет в ближайшие часы…

Слова «морена» и «улары» были нам теоретически знакомы, но увидеть уларов (горных индеек) бродящих по морене в 5-ти минутах ходьбы от места нашего ночлега, – это было похоже на сказочный фильм в стиле детского фэнтэзи. Птички довольно крупные, как пишут, размером больше тетерева-косача или фазана. Охотничий инстинкт требовал устроить экшен с погоней за уларом по горам, поимкой и приготовлением на костре. Но горняшка внесла свои коррективы. Ружей у нас не было, а улары бегали значительно быстрей, чем мы. Так что, как говорится, при написании этого репортажа ни один улар не пострадал и режим заповедника нарушен не был.

«Улары — типичные птицы высокогорья. Они держатся у границы вечных снегов и льдов, почти не спускаясь с безжизненных скал хотя бы к самой высокой линии альпийских лугов. Даже зимой, когда глубоким снегом закрываются чуть ли не все горные массивы, эти птицы не перемещаются ниже, в леса. Круглый год их можно видеть на высоте от 2000 до 4000 м над уровнем моря.

Даже очень снежные зимы не грозят уларам бескормицей, потому что в горах всегда есть скалистые участки, где снег сдут ветрами. В этих местах птицы и зимуют. А когда на седловинах гор остается не покрытая снегом замерзшая трава, птицы питаются ею.

Горные индейки стойко переносят и очень холодные, морозные дни. Дело в том, что под кожей у них откладывается за лето и осень очень толстый слой жира». Источник.

Распрощавшись с надеждой поймать и зажарить толстого улара, мы побрели наверх. Хотелось посмотреть настоящую морену и сам ледник Нгозумба.

Бирюзовая богиня Чо-Ойю выглядывает из складок гор совсем не как богиня, а как начищенный коренной зуб из десен. Ну, где еще такое увидишь?!

Потихонечку ползем наверх по пожухлой и заиндевевшей траве, перепрыгиваем с камня на камень, любуемся пейзажем.

Растения, похожие на аскетичных садху, толпятся на камнях и греются на солнышке.

Солнце жарит сильно, но в тени камней, повторяя их контур, на траве лежит иней. Если в тень сунуть руку без перчатки, то ощущения, словно руку в морозилку сунул.

Озеро Dudh Pokhari внизу выглядит просто изумительно!

Береговая морена. Высокий вал из осадочных пород, разделяющий озеро Dudh Pokhari (справа) и ледник Нгозумба (слева). Этот вал образуется в результате движения ледника, как образуются берега у реки. Выползаем на гребень. Вот сейчас мы увидим белоснежную ледяную реку шириной от километра до трех, величественно несущую тысячи тонн спрессованного льда вниз на несколько километров. Так мы думали, вспоминая непальскую карту этих мест.

Однако ошибочка вышла. Перед нами ледник Нгозумба. Только он внизу. А сверху он весь завален щебенкой морены. Этот тип ландшафта так и называется – поверхностная морена. Красота отменяется. Обычная стройплощадка, только очень огромная.

В первый момент мы реально подумали, что это какая-то гигантская непальская стройка под руководством правительства и силами всего непальского народа. Казалось, что вот-вот взревут моторы тяжелых строительных грузовиков, и щебенку из этого гигантского карьера куда-то повезут. Но нет. Эта стройка принадлежит матери природе. И она ничего не создает, а наоборот разрушает. Гигантская ледяная река тащит на своем горбу тысячи тонн камней, «подмывает» берег справа, и скоро (по геологическим меркам) накроет собой озеро Dudh Pokhari. Жемчужина Гималаев исчезнет! А что? Природа бывает беспощадней человека. Вон судьба долины гейзеров на Камчатке тому пример. И Dudh Pokhari тоже исчезнет. И будет на месте этого озера серый строительный щебень…

Серая безжалостная река подмывает берега со скоростью около 2 метров в год. Так пишут… Мы не знаем, насколько эти данные точны. Пока мы стояли, со всех сторон неслось шуршание и стук камней. Это осыпаются крутые склоны-берега безжалостной «реки» Нгозумба. Теперь уже это название не кажется нам экзотичным и красивым, оно напоминает нам имя какой-нибудь жестокой черной африканской богини.

Все-таки, Гималаи не красивы, Гималаи величественны. В меру нашего скромного кругозора, это нисколько не похоже на полотна Рериха. Может быть, когда-нибудь мы побываем в других районах и увидим другие Гималаи, но пока для нас это так.

Вода в этих местах не вызывает желания ее пить. В отличие от Кавказа. Всё это месиво шевелится, шуршит, движется. Через несколько часов мы здесь пойдем. Через ледник есть едва заметная тропка. А какая еще может быть тропка в монотонной серой каменной массе? Это же не примятая трава в лесу. Это камень, следы не отпечатываются.

Мы читали, что некоторые люди умудрялись заблудиться в Нгозумбе, и им приходилось ночевать в предусмотрительно взятой палатке прямо среди этой шуршащей и шевелящейся каменной массы. Наверное, им больше повезло, чем наоборот. Лежать ночью на спине ползущего ледника, смотреть на звездное небо и слушать шуршание-перестук камней – это должно быть сильное впечатление. Словно огромный товарняк тебя везет на платформе в ночи. Жалко, что мы тогда не заблудились…

Посидели, отдышались, отдохнули. На фото выше Красная Шапочка на службе в десантных войсках во время заброски в Гималаи. 🙂

На фото выше партизан-лыжник в тылу врага. Из отряда «зеленые колпачки», не путать с зелеными беретами. 🙂

Величественно…

Разрушающийся «подмываемый» вал береговой морены.

В самом начале ледника находится вершина Нгозумба высотой около 5500 метров. А весь массив льда сползает со склонов массива Чо-Ойю и окружающих гор.

Обломки горных пород: глина, суглинки, пески, гравий, щебень, галька, валуны. Внизу лед, его видно на фото.

На фото выше – слева Нгозумба, посредине гребень береговой морены, справа Gokyo и озеро Dudh Pokhari. Взрыв мозга! Если приглядеться, то можно увидеть, что на гребне морены стоит маленький человечек. Становится понятен масштаб этой театральной сцены. А на фото ниже маленький человечек покрупнее.

Справа на берегу озера виден поселок Gokyo.

Вокруг стоят величественные снежные пики. Им, наверное, все равно, что озеро Dudh Pokhari, да и вся цепь озер Gokyo, когда-нибудь исчезнет.

 

Авторы Игорь и Лариса Ширяевы

Интернет СМИ «Интересный мир».31.05.2012