Как фотографировать мотоциклы, машины, квадры и кареты? Часть 1.

Съёмка техники, в том числе фотографирование машин, мотоциклов, квадроциклов и другого транспорта, дело интереснейшее и сложное. Здесь сочетается и предметная фотография, и спортивная съёмка, и репортаж, и постановочное фото, и много других жанров. Есть свои секреты и приёмы, также как в любых других жанрах фотографии.

Как красиво сфотографировать мотоцикл или автомобиль я решил поговорить с Евгением Бобриковым – фотографом издательства “За Рулем”, ведущим фотографом журнала “Мото”. Родом из Шушенского, он начал снимать в 12 лет Сменой 8, с тех пор фотография стала сначала хобби, потом дополнительным доходом, а с 2009-го основным и единственным.

Ещё Женя специализируется на съёмке технических видов спорта и lifestyle, бизнес репортажах и жанровом портрете, любит готовить, танцевать и путешествовать. В общем, и человек интересный, и фотограф опытный.

По взаимной договорённости материал мы построили в формате вопросов и ответов, своего рода интервью, а также, добавили к нему технический разбор некоторых типов кадров – как это было снято, почему именно так и зачем.

Давай начнём традиционно – расскажи, чем ты занимаешься, как давно фотографируешь, в каких жанрах, как это случилось?

Хм… я пошел в кинофотокружок “Крокус” фактически одновременно с поступлением в музыкальную школу родного поселка Шушенское, где-то в третьем классе. Начинал, как водится, со Смены-8, потом Смена Символ, ФЭД5В ближе к седьмому классу, и уже на первом курсе журфака НГУ появился мой первый Зенит. А ещё через пару-тройку лет перешел сначала на пленочный Nikon FG, а потом уже на цифровой Canon 350D.

По большей части, это было хобби, но со временем появились сначала небольшие, а потом все более серьезные заказы и проекты. Уже работая в софтверной конторе, попал в тусовку “драгрэйсеров”, и, пожалуй, с этого начались съемки авто/мото-техники.

Всегда было интересно пробовать что-то новое, а в уже знакомом открывать новые горизонты. Поэтому никогда не фиксировался на каких-то одних конкретных жанрах. Хотя нет, лукавлю. Где-то в 2005-м я пару месяцев снимал софт-порно. Может это и сказалось в итоге, но снимать обнаженку с тех пор не тянет как-то. 🙂

Так что основные направления работы – репортаж, спорт, техническая съемка, жанровый портрет. И по большей части, все это крутится вокруг мотоциклов – моей любви и образа жизни.

Ок, раз ты снимал софт-порно, давай тогда сразу про религию поговорим. Canon / Nikon / плёнка / цифра / полный кадр / средний формат / дорогие стёкла – что ты про всё это думаешь?

Ха, я снимал и на слайд, и на средний формат, и Никоном, и Кэноном. По-большому счету, мне безразлично ЧЕМ снимать. Значение имеет лишь задача и парк доступной техники. А тёрки про плёнку, цифру, Nikon или Canon считаю исключительно уделом досужих зануд. Фотография не в железке, а в голове. Подавляющее большинство современных любительских камер отвечает этим простым требованиям. Железо должно соответствовать условиям эксплуатации и окупать себя максимум за полгода-год. Это, конечно, мое личное мнение. Обобщая все вышесказанное – будь у меня задачи и условия работы проще – я бы ни в жисть не вкладывался бы в профессиональное железо. 🙂

А если кому нечего делать, кроме как спорить за “чистоту фотоискусства” – то в добрый шлях, а я лучше делом займусь.

Ты хочешь сказать, что не обязательно покупать Hasselblad за миллион, чтобы получить классные профессиональные снимки мотоциклов? А вот Canon 600D, например, с китовой оптикой хватит?

600-ка – отличная камера. И стоковое стекло тоже неплохое. Главное, не ждать от него чудес, а грамотно пользоваться тем, что есть. Я и на Canon 300D делал очень хорошие снимки. Если сравнивать с тем же Зенитом или Киевом, 600-й Canon просто идеальная камера, соответствующая, на мой взгляд, 99% задач.

Ну ок, если совсем серьёзно, какая техника нужна? Понятно, что можно и смартфоном, и лейкой, и ведром фотографировать. Но чем ты обычно снимаешь, что везёшь с собой, что везти критично, а что вообще не нужно? Я имею ввиду всё – камеру, оптику, штативы, свет, даже одежду. Есть такой вот “типичный набор автомобильного фотографа”?

Вопрос на засыпку, конечно же. Единого решения нет. Каждая конкретная съёмка определяет размер и “фаршировку” фоторюкзака. Хорошо, если меня везут на машине или автобусе – это один случай. А если самолетами, мотоциклами, снегоходами – совсем другой коленкор. Тут уже каждый грамм на счету, а ведь помимо “железа” еще не забыть про экип, если он нужен.

Самый простой вариант: съемка “банальной” ремзоны с вечными запчастями и детальками, там работает такой комплект: тушка плюс объектив Canon EF24-70mm f/2.8L, плюс мощная вспышка со стаканом-рассеивателем, плюс батарейный блок к той же самой вспышке. Порой приходится снимать в жутчайших условиях, когда горло забивает железная пыль, а “фоном” служит кусок отделочной плитки. Дизайн-центр, правда, потом все равно думает, что снималось в студии.

Заставочные снимки требуют вдумчивого, но оперативного и легкого решения: здесь работает связка: тушка, пара вспышек на радиосинхронизаторах для создания художественного света, гориллапод для одной вспышки и стакан-рассеиватель для другой (в данном случае работает, как штатив), объективы 70-200, 24-70 и реже 16-35 для заставочных фотографий, а 70-200 для деталировок. Радиосинхронизатор к вспышке нужен регулярно. Бывают такие места, что без пышек не снимешь.

Когда едешь на несколько дней в тест-драйв, то до кучи берешь ещё мощный ноут для оперативной обработки картинок, фотоальбом (фотобанк) с жёстким диском для оперативной очистки флэшек “в полях” и, конечно, все-все-все зарядки к взятому железу и чистилки/протирки/продувки для оптики и камеры.

К одежде тоже надо очень внимательно относиться. Чаще всего ты либо сидишь на коленях, либо лежишь на пузе, либо носишься сайгаком вокруг. Ничто так не убивает рабочее состояние, как мокрые ноги и замёрзшие пальцы. А посему надо десять раз подумать и взять нужное с запасом, это лучше, чем маяться недостатком сухого чистого или теплого белья.

Да, забыл сказать про съемку спорта и соревнований. Тут тоже надо бы иметь с собой полный комплект, если только у тебя нет узкой и чёткой задачи типа “привезти по одному хорошему снимку чемпионов вот в этом повороте”. Приходится брать и супертелеобъектив для съёмки на треке, и репортажное стекло для съёмки в паддоках, и ширик. Чтобы под всем этим не сдохнуть берёшь сбрую, по которой уже распределяешь технику.

Съемка в дождь – то еще развлечение. Мало того, что сам лежишь на мокрой земле, а так и оборудование тоже мокнет. Использовать вспышку “влоб” нельзя- она пробьет трассеры капель дождя на переднем плане. Единственный вариант – боковой свет и много-много дублей, чтоб потом из 10-ти выбрать один.

И ещё постоянно проверяешь уровень заряда батарей, что в камере, что во вспышке – это может быть критично.

Зачем снимать ремзону?

Частенько случается необходимость сфотографировать “железо” в стадии ремонта или сервиса. Зачем? Да мало ли! Другим свою “крутизну” в тюнинге показать, запомнить как разбирал, чтоб потом собрать без ошибок, да и просто в сложных световых условиях сделать кадр с оригинальными и красивыми “приблудами”.

Вот тут нужна всышка без вариантов. Но не “в лоб”, конечно, а через потолок или стену. Оптимально – с насаженным приснопамятным “стаканом”, только не надо стесняться его крутить лишний раз. В погожий день, конечно, можно и без подсветки обойтись, но покрутить вокруг солнца аппарат придется. И, как и любых остальных ситуациях, есть общее правило: сначала увидеть кадр, а потом его сделать.

Ты говоришь нужен радиосинхронизатор. А какой? Навороченный и умный, типа PocketWizard Flex TT5 или Phottix Odin с поддержкой TTL-замера, когда камера работает со светом в связке и управляет мощностью импульса, или достаточно простого “пускателя”, а мощность выставить руками? У тебя какой? Кстати, ты ничего не сказал про флешметр и экспонометр. Не пользуешься?

Вот чОрт, и правда ничего не сказал ни про флэшметр, ни про экспонометр… Наверное, просто по причине дефицита места в рюкзаке. 🙂 По большей части работаешь не только в условиях экономии веса/места, но и экономии денег, точнее разумного их использования. Покупать комплект синхры для двух пышек за 700 баксов я как-то не готов, работа-то исключительно в ручном режиме.

Вообще, чтобы ты понимал – стоит задача за ограниченное время привезти фотографии максимально высокого художественного и технического качества, так что возможности прыгать с бубном, пардон, флэшметром, вокруг мотика нет никакой. Уже по опыту и на глаз определяешь параметры экспозиции на камере и мощности на вспышке. Лишние мозги только сбивают с толка.

А существуют какие-то правила, там, ну не знаю, “золотое автомобильное сечение”, “правило третей карбюратора”, “нельзя снимать бентли против солнца” – ну, какие-то каноны съёмки и академические запреты для фотографирования автомобилей и мотоциклов? Вот чем отличается фотографирование бегуна на дорожке и мотоцикла на треке? А ещё у тебя много где горизонт завален, это почему?

По горизонту ты меня, конечно, поймал. 🙂

К фотографии мотоциклов, машин, как и любой техники применяются, в целом, всё те же законы композиции, что и к остальным жанрам. Но, есть нюансы! Машинки можно снимать с разных точек, что сверху, что снизу, что по уровню лица водителя. Широкоугольник добавляет массивности и брутальности, телевик акцентирует детали. Главная задача и сложность – выявить в снимке цвет и форму, а это, поверь, не так-то просто. В одни моменты ты гасишь блики на поверхностях поляриком, а в другие наоборот ищешь отражения, чтобы подчеркнуть форму. Жёстких канонов нет, скорее есть потребность прочувствовать характер той техники, что фотографируешь.

В идеале – прочувствовать не только визуально, но и тактильно.

С мотоциклами веселее. Визуальный центр тяжести у них существенно ниже, чем у машины, и оптимальная высота съемки составляет от 10-ти до 50-ти сантиметров над уровнем плоскости, на которой стоит мотоцикл. Примерно то же относится к съемке ATV, UTV, снегоходов и гидроциклов. Попросту – чем ниже, тем лучше.

Теперь про заваленный горизонт. Раз уж мы помним про основы композиции, то надо принимать в расчет и геометрию техники в движении, следовательно, при съемке меняешь угол наклона камеры так, чтобы в кадре сохранилась динамика, скорость, энергетика, а посему чаще лучше смотрятся кадры с “завалом”.

В съемке техники всегда нужно отделять объект от фона. Либо мы это делаем телевиком на открытой диафрагме и короткой выдержке, либо наоборот: подбираешься с шириком на расстояние метра-полутора до объекта и снимаешь его с проводкой. По большому счету вот и всё. Дальше – опыт.

Теперь вопрос медицинский, про колёса – что с ними передними делать на постановочных снимках, куда выкручивать? На себя, от себя, прямо ставить? Как лучше?

При съёмке в три четверти более выигрышно смотрится, когда колёса чуть повернуты внутрь (машины) или наружу (мотоциклы) – это добавляет жизни. Словно водитель только встал и отошел попить чаю, но сейчас вернется. То есть, либо ставим прямо, либо чуть поворачиваем. А лучше всего делаем несколько кадров, как горизонтальных, так и вертикальных с прямой постановкой колеса и с повёрнутыми. У разных изданий свои правила.

Есть ли какая-то специфика при съёмке и освещении хромированной техники, чтобы она лучше получилась, например, ну или просто получилась. Может быть хром любит какой-то определённый вид рассеивателей, а какой-то не любит? Насчёт положения солнца на небе можешь что-то посоветовать?

Снимая хромированную технику важно отделить её от фона избегать своего отражения в ней. Если этого не сделать, кадр будет забавный, но и только. Лучший вариант – съёмка телевиком и накрученным поляром. При правильном положении если не все, то хотя-бы некоторые паразитные блики уйдут. Жёстких правил насчёт солнца нет, но никто не отменял подсветку. Кадр по солнцу выстроить проще, а грамотно поставленный кадр в контровом свете выглядит очень ярко и привлекательно.

Чтобы передать динамику какие способы используешь? Только ли съёмка с проводкой, или что-то ещё?

А я говорил не только о проводке. Проводка в плоскости сама по себе не очень интересна. В любом движении должно читаться начало и конец, либо же стремление. При съёмке медленной техники нужно делать выдержки подлиннее, но в пределах 1/125 – 1/250. В противном случае разнонаправленные движения колеса, вилки и райдера сделают кадр нерезким для общего восприятия. Слишком короткие же выдержки 1/1000 – 1/2000 и более просто заморозят технику на земле. К снегоходам и гидроциклам это не относится – там короткие выдержки только дополняют чувство драйва: все эти брызги воды, снега и льда – это прекрасно, когда можно разглядеть их в деталях.

При съёмке на треке пользуешься супертелеобъективами – только они достают от зоны безопасности до гоночных болидов, и чтобы выделить объект, открываешь дырку и задираешь ISO так, чтобы выдержка была примерно от 1/800 и короче. За счёт выскоких скоростей по покрышкам видно, что болид в движении, при этом все чётко, а задний и передний план размыты. Лучше, если на заднем плане есть другие участники гонки – добавляет жизни и азарта.

Порой на тест-драйвах я прошу тест-пилотов либо нарезать круги вокруг меня в метре-полутора, либо ложусь почти под точку вылета рядом с трамплином. И вот здесь, конечно, огромное значение имеют скорость и точность следящего автофокуса.
При относительно невысоких скоростях динамику можно добавить и вспышкой, синхронизированной по задней шторке. Такие кадры лучше снимать в контровом свете и на относительно длинных выдержках: 1/100 – 1/200.

Ретушировать много приходится? Сам делаешь или сотрудничаешь с умелым ретушёром? Снимаешь RAW, JPEG, RAW+JPEG? Вообще интересно услышать несколько слов про обработку, про софт, аппаратную часть. И много ли снимаешь за раз?

Снимаю только в RAW – это позволяет экономить время на правке баланса белого, шумов, резкости. Сортирую съёмку на ноутбуке в полнокадровом режиме ACDSee, потом базовая свето-цветокоррекция и основные “красивости” в Adobe Lightroom. Часами сидеть над одной фотографией – непозволительная роскошь. Так что я либо сразу снимаю под конкретный стиль, либо довожу до единого “стандарта качества”.

Бывает за пару часов могу настрелять 2 000 кадров, из которых останется от силы 100, но чаще снимаю за полный день от 600 до 800 (без спорта), из которых в корзину уйдет не более 30%.

RAW+JPG снимаю только в случае, когда надо картинку без обработки сразу пустить на плазму или экраны. То есть, показали пару раз снимок на большом экране и стёрли. Но такие ситуации случаются крайне редко.

2000 за пару часов? Не волнуешься за ресурс затвора?

Когда лежишь, скрючившись улиткой в багажнике авто, свесившись до асфальта с камерой, интуитивно выставляя зум и угол наклона камеры под едущий в полутора метрах байк, как-то не задумываешься о ресурсе затвора. В голове несколько мыслей:

а) не вывалиться самому на колдобинах
б) не выронить камеру
в) первые два пункта вместе
г) получить хотя бы несколько хороших кадров.

Именно поэтому камера должна быть защищенная от пыли, грязи, воды с быстрым и точным следящим автофокусом. Из любого положения и в любую погоду я должен сделать хорошие снимки, ведь шанса на повтор уже не будет. И, собственно, только это и определяет выбор рабочей техники.

Я знаю что недавно ты купил новейший репортёрский Canon EOS-1D X, а до этого пользовался 1D Mark IV. Апгрейд как-то существенно улучшит твои возможности?

Спасибо, что вспомнил. До сих пор не верится, что вот он, лежит рядом со мной, новёхонький 1D X. Его задача – уменьшить количество технического брака и уменьшить время обработки. Я много снимаю бизнес-репортажи и как раз там мне актуальны низкие шумы на высоких ISO. Апгрейд был вполне очевидным шагом с ожидаемым периодом окупаемости. Не работай я в таких условиях – мне бы по горло хватило сначала 5D Mark II, а теперь уже и 5D Mark III.

То есть это в меньшей степени апгрейд для съёмки авто/мото?

Э-э-э, нет! Работая на «МОТО» и «Руль», в целом снимать приходится фактичестки во всех жанрах и съемок, требующих высокой точности и чёткости картинок. Конечно, можно работать и старой техникой, типа: «…в журнал пойдет все равно одна фотка из ста с хреновой полиграфией», – но лично меня такой подход не устраивает. Я отвечаю за результат, и он должен быть лучшим из возможных в имеющихся условиях. Вот и вкладываюсь в апгрейд личного железа, хотя редакционный 1D Mark III вроде как всегда под рукой.

Ок, много было сказано про то, как снимать, чем снимать. А давай прямо сейчас сделаем небольшой тематический мастер-класс? Возьмём несколько интересных снимков из твоего портфолио, из тех, что часто бывают нужны журналам, например, и ты расскажешь, как это снималось, какие были сложности или нюансы, в чём соль?

ТЕСТ YAMAHA SUPERTENERE XT1200Z

Canon EOS 5D + объектив Canon EF70-200mm f/2.8L IS USM
130mm | 1/400 | F9 | ISO 100
Режим: приоритет выдержки (Tv)
Экспокоррекция +0,33 EV
Доп. свет – отсутствует

Во время съемок сравнительного теста туристических эндуро нужно было показать характер мотоцикла, его готовность к далеким путешествиям по извилистым дорожкам, стремление вырваться из душного города. Для таких картинок искали ровный и чистый участок дороги с просматриваемой шиканой, красивыми склонами. Пилоты проезжали из одного края зоны видимости в другой по одному и потом возвращались. И так несколько раз, пока результат не будет соответствовать задаче.

Тест снимали в Краснодарском крае, а искомый участок дороги вел как раз в сторону дачи нынешнего президента. В других направлениях дорога значительно хуже. Так как скорость относительно высокая (около 80 км/ч) снимал с условно короткой выдержкой, чтобы уже был эффект проводки, читаемый по склонам, но еще не было шевеленки вилки и пилота от вибраций на не слишком ровном асфальте. Завал горизонта придает кадру динамику и сбалансированность. Следящий автофокус, серийная съемка.

ШКОДА ОКТАВИЯ, ТУШИНО СРАВНЕНИЕ

Canon EOS 5D + объектив Canon EF24-70mm f/2.8L USM
42mm | 1/80s | F20 | ISO 160
Режим: ручной (M)
Доп. свет – отсутствует

В сравнительном тесте стоковой Шкоды и “заряженной” в тюнинг-ателье, нужно было показать их в движении. Один из эффектных вариантов – съёмка фактически от земли из багажника идущего впереди автомобиля. Снимали на автодроме и поворотов там хватало. Изначально определяется положение машин друг относительно друга, чтобы не загораживали свет и соответствовали задаче. Задача для водителей не очень простая – ехать нужно максимально близко друг к другу и на малом расстоянии от фотографа. Все машины “из салона” и вечером их надо вернуть невредимыми. Выдержка ставится максимально длинная и съемка ведется безостановочной серией. В зависимости от поворота нужно менять угол завала камеры по X и Y и показывать водителям, как откорректировать положение машин. Три круга в багажнике, вылезаешь из него с трясущимися руками и ноющей спиной и прессом, на которые приходится вся нагрузка. Снимается все в AI-Servo, серийной съемкой, в мусор идет до 95% отснятого материала.

С фотографом Евгением Бобриковым беседовал Станислав Васильев. Взято отсюда.

Продолжение ЧАСТЬ 2.

Электронное СМИ «Интересный мир». Выпуск №92 от 22.08.2012