Это красивое слово — экспозиция
В общем понимании экспозиция — это количество света, получаемое светочувствительным материалом, то есть матрицей или пленкой. Как мы выяснили, экспозиция зависит от трех параметров: диафрагма, выдержка, ISO (хотя правильнее будет сказать светочувствительность).
ISO — показатель, отражающий восприимчивость матрицы или пленки к получаемому количеству света. Таким образом, чем больше значение ISO, тем меньшее количество света требуется для получения снимка. При хорошем освещении, например в солнечный яркий день, можно установить минимальное значение ISO, предусмотренное вашей камерой. Сложности начинаются в условиях недостаточного освещения. При больших значениях ISO на фотографиях появляется цифровой шум. В отличии от пленочного зерна, его терпеть совершенно невозможно. Хотя, возможно кто-то и находит в этом определенный шарм. Что бы ни говорили производители про максимально допустимое ISO, первое что нужно сделать — найти рабочее ISO своей камеры. Экспериментальным методом проб, ошибок и 5 фотографий необходимо узнать то максимальное значение, при котором уровень шума будет допустимым для вас лично. То есть, сделать какое-то количество фотографий при плохом освещении и при различном значении ISO. Таким образом, когда вы пойдете снимать вы уже будете знать тот максимум, который можете выставить не потеряв сильно в качестве снимка.
ISO является относительно косвенным показателем для экспозиции в целом. Первостепенные показатели — выдержка и диафрагма.
ИНТЕРЕСНЫЕ СТАТЬИ
Диафрагма — отвечает за площадь отверстия, через которое проходит свет в единицу времени. Часто возникает путаница по поводу этого значения, его выражения и понимания, что это вообще такое. Сама диафрагма — механизм внутри объектива. Способы управления диафрагмой бывают различных видов, но суть одна и та же: регулировать площадь отверстия через которое проходит свет. В современных объективах в основном используют ирисовую диафрагму. В этом случае размер пропускающего отверстия регулируется так называемыми лепестками. Когда мы выставляем диафрагму в настройках — мы регулируем насколько эти лепестки «выйдут», то есть загородят матрицу и, соответственно, насколько маленьким будет отверстие, через которое пройдет свет. Сама по себе диафрагма не имеет какого-либо численного выражения, поэтому каждому ее значению соответствует «число f», которое представляет собой отношение диаметра отверстия диафрагмы к фокусному расстоянию объектива.
Выдержка — это количество времени, в течении которого свет попадает на светочувствительный материал.
Выдержка и диафрагма связаны между собой и образуют экспопару. Предположим, мы получаем правильно экспонированный снимок при выдержке 1/80 сек. и диафрагме f/13. Если мы возьмем большее число диафрагмы (например 16), то отверстие, через которое проходит свет уменьшится, на матрицу попадет меньше света, как результат снимок получится темнее. Для того, чтобы вернуть правильную экспозицию, необходимо также изменить выдержку, увеличив ее, чтобы свет дольше попадал на матрицу. В этом случае вы получите одинаково экспонированные снимки. Таким образом, чем больше мы «закрываем» диафрагму, тем большее количества времени необходимо для экспонирования снимка и наоборот, чем больше мы «открываем» диафрагму, тем меньшее количество времени необходимо. Как видите, два этих показателя тесно связаны между собой и, изменяя один из них, необходимо изменить и другой. Когда вы в равной мере меняете оба этих показателя, яркость снимка остается неизменной.
По достоинству оценить возможность экспопар можно, если помнить о других возможностях выдержки и диафрагмы. В отличии от глаза, камера умеет видеть передвижение объектов в каждую долю секунды, и, соответсвенно, фиксировать их на фотографии. Долгая выдержка «смазывает» объекты в движении, короткая «замораживает» их.
Диафрагма влияет на резкость объектов на снимке. Хоть резкость и зависит от многих параметров, наибольшее влияние оказывает диафрагма. Открытая диафрагма (например f/2) уменьшает глубину резко изображаемого пространства, закрытая (например f/16) наоборот увеличивает его. (Глубина резко изображаемого пространства — это часть пространства, в котором все находящиеся объекты имеют максимальную резкость.) Важно помнить об этих особенностях выдержки и диафрагмы и не допускать ошибок при выборе их значений. Подобные ошибки, (например, размытые объекты, которые должны были быть резкими) потом в дальнейшем невозможно исправить программно.
Когда вы знаете какой хотите получить результат и времени на обдумывание нет, можно выбрать один из режимов съемки: приоритет диафрагмы или приоритет выдержки. В одном случае необходимо выставить диафрагму, в другом выдержку, а остальные настройки камера «подберет» сама. Лично мне не по себе от того, что эта железяка берет на себя слишком много. Хотя многие снимают в режиме приоритета диафрагмы, а на съемке каких-нибудь спортивных соревнований или гонок, наверное, разумнее выставить приоритет выдержки. В общем, как обычно, разумно будет исходить из целей, опыта и привычек.
Встает вопрос: «Откуда ж знать какие вообще значения необходимо выставлять?». Ответом на это вопрос являются показания устройства под названием экспонометр. Более продвинутые используют внешние экспонометры, которые замеряют либо количество падающего света на объект, либо количество отраженного от объекта света. Такие экспонометры рассчитывают и показывают, какие значения выдержки и диафрагмы необходимо установить. Но это для особо увлеченных. Наверное, в каждой современной камере, есть встроенный экспонометр, который измеряет количество отраженного от объекта света. Его ползунок отражается в видоискателе при съемке. При правильных настройках он находится в середине.
Следующий вопрос: «Какая экспозиция является правильной?» Правильная экспозиция та, при которой отображены все полутона и нет потерь в светах и тенях. В яркий солнечный день, когда есть и яркий источник света — Солнце, и создаваемые им же яркие тени, снять к примеру морской пейзаж без потерь в деталях изображения невозможно, ну или крайне сложно. Кадр получится либо недоэкспонированным, либо переэкспонированным. В первом случае будут потери в тенях, то есть на темных участках фотографии детали будут не различимы, они будут просто большим черным пятном. В другом случае будут потери в светах, то есть детали не будут различимы на светлых участках фотографии. В этом вопросе наш глаз является более совершенным механизмом, потому что при данных условиях мы можем увидеть и каждый камушек на горе, и волны в море, и облачка на небе. Камера так не умеет, чтобы все и сразу и на одном снимке. Как в жизни, прийдется делать очередной выбор между главным и тем, чем можно пожертвовать, чем-то второстепенным. Как вариант, можно отдельно замерить количество света на темных и светлых участках, и выбрать какое-то промежуточное значение. Важно, чтобы не получилось абсолютно черных или белых участков, потому как небольшие потери потом можно «вытянуть» в программе. В противном случае, камера просто не будет знать что там, на этих участках было, то есть данные будут потеряны и «вытягивать» будет попросту нечего.
Экспонометр может замерять количество света различными алгоритмами.
Точечный замер измеряет количество света в центральной части кадра, примерная площадь замера составляет около 1,5% всего кадра. Его используют, когда необходимо, чтобы именно небольшая часть кадра была правильно экспонирована или когда главный объект и фон сильно контрастны. Данный замер является наиболее точным из всех, но использовать его стоит с осторожностью. Проэкспонировав часть изображения, хоть она и будет самой важной, есть вероятность потерять все остальное.
Центральновзвешенный замер подразумевает большую анализируемую площадь, примерно 60% кадра. В настройках некоторых камер можно увеличить или уменьшить эту площадь. Но в любом случае, «отталкиваться» замер будет от центра кадра.
Матричный замер осуществляется по всему кадру. Для камеры вся сцена дробится на отдельные участки, в каждом из которых производится замер и в результате мы используем средние значения. С одной стороны, он «выравнивает» экспозицию кадра, а с другой стороны он не может являться точным. Так или иначе, на сегодняшний день это, наверное, самый используемый вид замера.
Следует помнить, что при смене типа замера камера будет реагировать по-разному. Что при одном было хорошо, при другом может оказаться недостаточным или наоборот с избытком. Поэтому как обычно, сначала думаем что мы снимаем и что важно, а уж после этого решаем все остальное.
И это еще не все тонкости экспозамера. Замеряя экспозицию, камера действует по некоторым алгоритмам. Сложно точно сказать как они работают, потому что каждый производитель вносит свою лепту в их работу, но основной принцип остается неизменным. Как уже говорилось, встроенные экспонометры замеряют количество отраженного света, после этого они сравнивают результат с неким идеалом, которым является так называемая серая карта с отражательной способностью 18%. То есть то, что «видит» экспонометр, он пытается привести к 18%-ой яркости. Например, если мы возьмем лист белой бумаги (а ее отражательная способность явно больше, чем 18%), направим на него экспонометр, то он будет считать, что это сильно освещенная серая карта, соответственно он будет считать, что объект слишком яркий и ползунок «уйдет» в сторону пересвета. Если к нему «прислушаться» и уменьшить экспозицию, затемнить фотографию, вернуть ползунок в середину, то белый лист бумаги получится серым, то есть по факту снимок будет недоэкспонированным. Это важное обстоятельство стоит учитывать при съемке.
Чтобы правильно выставить значения выдержки и диафрагмы, можно каждый раз использовать серую карту. Или использовать собственную руку, потому как она обладает примерно такой же отражательной способностью. Ну или просто помнить о том, что все врут, а потому самостоятельно оценивать окружающие условия и объект съемки и при необходимости смещать «правильную» экспозицию на шаг в ту или иную сторону.
На словах это все может выглядеть несколько устрашающе. Но это тоже самое, что сейчас начать доказывать теорему Пифагора: чтобы рассказать ее суть уйдет полминуты, а на само доказательство минут 20. По сути, то, что здесь расписано, в реальности делается за минуту, а при наличии опыта и того меньше. На практике все гораздо легче и проще. Стоит попробовать хотя бы раз и убедиться в этом лично. Техническая сторона фотографии все ж таки требует времени, сил и терпения. Чтобы что-то получилось, нужно это что-то сделать. Чтобы что-то получилось хорошо, нужно это сделать как минимум много раз, при этом каждый раз анализируя и разбирая ошибки.
Напоследок приободряющие слова великого Анри Картье-Брессона: «Не нужно слишком много фотографировать, не надо стрелять, изводя пленку. Это плохой признак. Это все равно, что много есть или пить: человек теряет вкус, теряет форму. И, тем не менее, стоит не забывать, что для того, чтобы получить молоко, надо подоить корову, а чтобы получить масло, нужно очень много молока.»
Автор текста Оксана Сухова. Источник.
Интернет-СМИ «Интересный мир». 20.02.2015
На свои личные деньги мы покупаем фото и видео аппаратуру, всю оргтехнику, оплачиваем хостинг и доступ в Интернет, организуем поездки, ночами мы пишем, обрабатываем фото и видео, верстаем статьи и т.п. Наших личные денег закономерно не хватает.
Если наш труд вам нужен, если вы хотите, чтобы проект «Интересный мир» продолжал существовать, пожалуйста, перечислите необременительную для вас сумму на карту Сбербанка: Visa 4276400051181130 Ширяева Лариса Артёмовна или MasterCard 5469400010332547 Ширяев Игорь Евгеньевич.
Также вы можете перечислить деньги в кошелек ЮMoney: 410015266707776.
Это отнимет у вас немного времени и денег, а журнал «Интересный мир» выживет и будет радовать вас новыми статьями, фотографиями, роликами.
